Главные параметры бруска (или круга - некоторые в целях экономии точат на обломках от круга) это: -марка шлифматериала - зернистость - твердость.

    1. Марка шлифматериала: самый твердый (алмазы и кубический нитрид бора не в счет) это карбид кремния. Зернистость абразива маркируется отдельно, сразу после марки абразива. Например 44А 40Н С2 8 К означает: монокорунд 44А; зернистость 40 с нормальным содержанием осн. фракции; твердость С (средняя) 2 - повышенной плотности структура 8; керамическая связка К (она может иметь несколько типов - от К1 до К10) Помимо бакелитовых (Б, Б1 ...Б3), самых распространенных, вы можете встретить и вулканитовую (В, В1... В5) - это гибкие абразива типа ведущих кругов. Берите лучше керамическую. Если найдете. И подробнее по типу абразива. 13А, 14А, 15А - электрокорунд нормальный (Al2O3). Цвет - розовый, коричневый (от светлого до темного) 23А, 25А - электрокорунд белый. Цвет - бело-розовый и белый. 33А, 34А - электрокорунд хромистый (технический рубин). Розовый или темновишневый цвет. 37А - электрокорунд титановый (технический сапфир). Если повезет, берите именно его. Абразива Spyderco - как раз они - электрокорунд с примесями диоксида титана. 38А - электрокорунд циркониевый; ЭС - сферокорунд; 43А, 44А, 45А - монокорунд - рекомендую для правки. 53С, 54С, 55С - Карбид кремния черный; 63С, 64С - Карбид кремния зеленый; КБ - карбид бора; ЛО, ЛП, ЛВМ, ЛПМ - эльбор. Последние 2 группы хороши для правки, но найти их практически невозможно. Карбид кремния очень износостоек, справляется почти с любой сталью (даже высокоуглеродистой). Это для операций значительного съема материала - восстановление убитого профиля, первичная точка совсем тупых лезвий. Более мягкий и однородный - белый электрокорунд - 25А. Это уже чистовые операции, доводка. Нормальный электрокорунд - нечто среднее между ними - 13А, 14А. Годится и для точки и для правки - в зависимости от размера зерна. Из него (как из самого дешевого) обычно делают бруски типа "лодочка". Зернистость - от 50 до 25. Лужские получше чем московские, но в принципе все они по умолчанию (как ширпотреб для граждан) никогда качеством не блистали. Мой совет - брать бруски с маркировкой. Можете заехать на киевский рынок (возле вокзала) - там много всего.

    2.Зернистость. Размер зерна определяет съем металла - чем выше номер, тем сильнее "дерет". Крупная зернистость - грубая точка - от 200 до 63. Просто точка - средняя и мелкая зернистость - 50-16. Доводочные операции - самым мелким абразивом - от 12 до 4 и микрошлифпорошками от М63 до М5 (буква М означает "микро": М40 более крупное зерно чем М20, например). После зернистости стоят буквы, показывающие содержание основной фракции (чем больше ее, тем брусок "однороднее") - В (высокое), П (повышенное), Н (нормальное), Д (допустимое)

    3.Твердость определяет стадию точки. Как правило мягкие абразива используют при грубой точке, средние - доводке, а твердые - правке, но вполне допустимо иметь бруски одной твердости - среднемягкие (СМ1, СМ2), средние (С1, С2) или среднетвердые (СТ1, СТ2, СТ3). Цифра после букв говорит о твердости абразива - чем больше число, тем меньше пор и тем плотнее (или более износостойко) абразиво. Есть еще тип структуры, который пишется после твердости (ищите 7 -10), и связки - бакелитовая (очень распространена) и керамическая (рекомендую именно ее, но это дефицит) и пр, но это уже тонкости. Вам вполне хватит трех камней (на первых порах):

1.Крупнозернистого среднемягкого на основе карбида кремния - грубая точка.

2 Со средним или мелким зерном корунд нормальный средний - среднетвердый - точка (основная стадия).

3. Брусок мелкозернистого электрокорунда (бывают белые, зеленые, коричневые) - для доводки и правки. Известны под названием "изделие Кромка" и больше напоминают не абразиво, а неглазированную керамику.